Из Архангельска к Земле Франца-Иосифа. Экологическая экспедиция-2022 на остров Хейса. Часть II

Святой Нос. Фото: Юрий Токарев

5 июля 2022 года на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» при поддержке ФГБУ «Северное УГМС» в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» четыре волонтера экологического движения «Чистый север — чистая страна» отправились на уборку острова Хейса (архипелаг Франца-Иосифа). Организатором проекта выступил АНО «Губернаторский Центр Архангельской области».

09.07.2022. Шойна

Высадиться на берег, увы, не удалось. Короткая остановка, «Михаил Сомов» встает в приличном отдалении от берега. Появляется мобильная связь, и палуба наполняется пассажирами.

«Алло, мама, у меня появилась связь. Звоню сказать, у нас все хорошо!», — оживленный гомон то и дело заглушает рокот лопастей подлетающего вертолета. Ми-8 без устали перемещает грузы в поселок; крыши домов выглядывают над песчаными холмами. Откуда столько песка?! Сюда словно кусок Сахары перетащили, не иначе… Невооруженным глазом, даже без бинокля, видны следы катастрофы.

Когда мы говорим о хрупкой природной среде Арктики, то чаще всего подразумеваем особенности развития надпочвенного покрова в полярных областях. Мхи, лишайники, растущие на скудных арктических почвах со скоростью миллиметр в год и страдающие от разливов топлива и повреждения тяжёлой техникой, как правило, упоминаются в первую очередь. И это абсолютно верно.

Однако есть ещё и огромные надводные и подводные пространства. Атомные реакторы в затонувших подводных лодках, нефтяные пятна при разливах, проблема микропластика и обычного бытового мусора в океане...

Катастрофа Шойны рукотворна, а ее «надземное», видимое воплощение — заносимый песком поселок — всего лишь последствие подводного антропогенного вмешательства.

Вид на Шойну с борта «Михаила Сомова». Фото: Юрий Токарев

Во времена СССР располагающийся в Шойне рыболовецкий колхоз использовал для лова камбалы тяжелые тралы, повредившие донную растительность. В природе ничего не бывает «просто так»: водоросли служили не только кормовой базой для ихтиофауны, но и удерживали песок на дне.

Когда растительную защиту нарушили — песок стал пожирать прибрежное поселение. Прилив выносит из моря массы песка, а ветер заносит постройки... Колхоз закрыли, население стало массово разъезжаться.

Да, природа Арктика хрупка, но она может постоять за себя. В итоге плохо будет всем.

Для меня чистая Арктика — это не только уборка уже накопленного мусора, как исправление проблем прошлого, но и устремленность в будущее, попытка предотвратить загрязнение полярных областей в дальнейшем.

Не навреди. Береги. Сохрани Арктику!

11.07. «Шотландское» Поморье: арктические водовороты и кракены-убийцы

Вылет вертолета назначен на три часа ночи; необходимо встать в два. Каюта на нижней палубе словно нарочно создана для сладкого сна, как бы в тюленя не превратиться… Кто умеет, тот на месяцы вперед может отоспаться. Но сон не шел — совсем скоро меня ждет встреча с мистическим, загадочным местом, о котором я столько читал, не раз спотыкаясь о странное название на страницах книг об истории Севера.

Провалявшись без толку до «часа икс», встаю.

Белая ночь, высокое небо, безоблачно. Близкий изрезанный скалами берег. Каких-то три-четыре минуты лёта, и мы спрыгиваем на каменистую площадку. С шутками-прибаутками помогаем разгрузить профлист и направляемся с пригорка вниз, к виднеющимся неподалеку постройкам.

Невольно останавливаемся, тянемся за фотоаппаратами. Кочковатый берег небольшой ламбушки покрыт белой ажурной занавесью из тысячи маленьких низкорослых цветов; капли влаги блестят на сочной зелени, переливаясь в утренних лучах. Словно перед нами стоп-кадр из видео National Geographic или Discovery, но только взаправдашний, настоящий, — руку протяни.

Цветочный полог затянул все вокруг: подобрался к озерцу, закинул нарядную шаль в расселину массивного валуна, укрыл саваном оплывшие могилы с покосившимся, выбеленным временем, крестом… Гостеприимное солнце прячется, ветер теряет приветливость, порывы усиливаются, тянет холодом…

Хаос из серых камней вокруг, скальные выходы посреди болотистой тундры, стальное море невольно вызывают ассоциации с далекой Шотландией. Одинокие постройки на фоне залива — дощатый корабельный сарай, кирпичный разрушенный домишко — только усиливают впечатление. Кажется, стоит только забраться на вершину мыса с высоченным приметным крестом, заглянуть на ту сторону — и уткнешься в хмурую громаду шотландского замка, сложенного из дикого камня… А среди валунов послышится шепот:

Макбет, хвала тебе, тан Гламиса!

Макбет, хвала тебе, тан Кавдора!

Хвала тебе, Макбет, грядущий наш король!

Все это, конечно, вторичность восприятия… Вересковые пустоши, килты, волынки и виски… Перечитал я в юности Вальтера Скотта с Шекспиром, перечитал... На кой ляд нам та Шотландия, Ирландия, когда у нас в нашей стране есть такие удивительные места?

Мы на Святом Носу, мысе на востоке Кольского полуострова, разделяющем Баренцево и Белое море, Терский и Мурманский берега. Широко известно, как поморы ходили на Новую Землю, в Мангазею и на Енисей — то есть на восток. Однако поморские «ходы» вели и на запад: «грумантский ход» — на Шпицберген, а «ход в немецкий конец» — к побережью Скандинавского полуострова. Плавание на запад проходило именно мимо Святого Носа (поморы преодолевали его волоком).

«Где рыба ни ходит, а Святого Носа не минует» — гласит старинная поговорка.

НЭС «Михаил Сомов» подле мыса Святой Нос. Фото: Юрий Токарев

В чем же мистика?

Подле Святого Носа, по легендам, находился губительный морской водоворот, подстерегающий неудачливых мореплавателей. С подачи Гербенштейна (1556) это поверье прочно вошло в европейское представление об Арктике: сказочные водовороты и убийцы-кракены — это всё про наш север, а вовсе не про какие-нибудь тропические Карибы…

Гидрометеорологический пост стоит здесь издавна — с 1895 года. В новеньком модульном здании, по-домашнему уютном и теплом, нас потчевали чаем и угощали домашней выпечкой. На метеостанции работают втроем: Марина Александровна с мужем и Надежда из Иркутска. Живут дружно. Зимой чистят от снега дорожку к метеоплощадке (в двух шагах — а попробуй, доберись — сугробы в три метра высотой!), весной выходят бороться с побегами борщевика — этот поганец добрался и сюда.

Тем временем завозка груза окончена; Ми-8 начинает забирать с полуострова пустые бочки из-под топлива. Как же дорого они обходятся… Металлические бочки для меня теперь прочно ассоциируются с Арктикой — не удивляйтесь, если в постах я упомяну их не раз.

Святой Нос. Фото: Юрий Токарев

Прощаемся. Короткая высадка окончена. Впереди еще пара «материковых» точек — а затем нас ждут острова в океане. В Северном Ледовитом океане.

12.07. Конец земли

После дневной стоянки у Каниного Носа — в иллюминатор то и дело заглядывал прошлогодний знакомец, маяк на открытой всем ветрам возвышенности — «Сомов» обогнул мыс и пошёл вдоль берега на восток, уверенно рассекая волны. По левому борту праздничное солнце вновь наладилось нырнуть в океан. На палубе оживлённый говор, смех: потеплело, и пассажиры вышли полюбоваться закатом. А я перешёл на правый борт — подсвеченным малиновым светом пустынный высокий берег с продолговатыми пятнами снежников, так и не растаявших к середине июля, притягивал взгляд.

Это же самый край, зримая оконечность, граница России!

Если вдруг кому-то за каким-то лешим захочется бросить всё и пойти до упора на самый север — придёшь сюда, к краю земли. Недаром наши предки, открыв огромный архипелаг посреди льдов, прозвали его Новой Землёй. Старая-то вот она, равнодушно взирает на мореплавателей белыми ледяными глазами, как взирала и столетия назад на поморские кочи, идущие этим же путём в златокипящую Мангазею, на Енисей...

И все-таки как велика Россия! Даже просто для того, чтобы прочувствовать это — до дрожи, до мурашек — стоило подняться сюда, к верхушке глобуса.

Канин Нос. Фото: Юрий Токарев

***

Владимир Привалов, специально для GoArctic