Колыма – прошлое и настоящее легендарной реки

Фото предоставлены автором

Название этой реки на слуху у многих жителей России. Колыма, в первую очередь, ассоциируется с лагерями ГУЛАГа и добычей золота, а также холодным климатом и тяжелыми условиями труда. На этом обычно и заканчиваются познания среднестатистического жителя нашей страны о тех краях. А что же было после? После того, как закрылись лагеря в 1950-х, после того, как осваивать Крайний Север отправились отряды комсомола, после того как на Колыме организовали добычу золота и наполнили им казну нашей страны. Как и чем живут колымчане в наше время, чем заняты, на что надеются?

Но прежде я вкратце изложу историю освоения легендарной Колымы.

История освоения Колымского края. ГУЛАГ и комсомол

В царской России, то есть, до 1917 года, освоением огромных северных и дальневосточных территорий заняться так и не успели. Чукчи, например, до конца 1920-х по факту были независимыми и самостоятельными. И только советская власть осознала всю важность и перспективность Крайнего Севера. В 1920-х годах Первая Колымская экспедиция Ю.А. Билибина положила начало детальному изучению Колымы и добычи в этих местах драгоценных металлов. Родине требовалось золото, чтобы покупать станки и создавать новые заводы на своей территории, привлекать иностранных специалистов (те же американцы помогали создавать нашу промышленность в 1930-х) для ускорения индустриализации. Золотоносные районы с промышленным потенциалом были найдены как раз в районе Колымы (восточная Якутия), но как добыть это золото? Как доставить людей, технику, где все они будут жить, чем питаться? Как вывезти, в конце концов, это золото из этих краёв?

Для скорейшего освоения этих территорий требовались новые морские порты и вся сопутствующая инфраструктура. Создать новый город и порт в Охотском море было решено из-за того, что главный русский порт в этих местах – посёлок Охотск – находился в неудобном месте и не имел подходящей бухты для больших судов. Вот и было принято решение найти более удобное место. Таким местом стала бухта Нагаева, где в 1929 году основали город Магадан и начали строить «Колымский тракт». Кроме того, на Чукотке в 1946 году был основан Эгвекинот и началось строительство дороги на Иультин – к важному месторождению ценных металлов. Так как в стране проходила индустриализация, то рабочих и специалистов везде не хватало. И, как это принято в истории, на самые тяжелые направления кинули зэков. Британия именно с помощью заключенных осваивала Австралию и Новую Зеландию, Испания отправляла самых отпетых негодяев захватывать Новый Свет, и СССР, в свою очередь, не был исключением. Заключенные всегда появлялись первыми в диких странах и территориях, строили дороги, порты, горно-обогатительные комбинаты и пр. Вслед за ними приезжали обычные люди - вольнонаёмные. Так было в Австралии, так случилось и на Колыме. Более 20 лет зэки осваивали Колыму и восточную Якутию, 10 лет Чукотку. За это время появились многие современные посёлки на севере Якутии, среди них: Усть-Нера, Депутатский и т.д. Люди осваивали труднейшие районы Заполярья и Приполярья.

Колымским краем тогда называли практически всю Восточную Якутию, Магаданскую область. Административных районов тогда не было, вся территория подчинялась огромной госкорпорации под названием «Дальстрой». Ей подчинялась вся территория от побережья Охотского моря до реки Индигирки, от Хабаровского Края до Чукотки (включая часть Камчатки).

Условия содержания и работы были тяжелыми и суровыми, особенно в 1930-х. Тогда механизации труда не было и всё делалось вручную. Норма проходки в шахтах считалась по 1 см в день на человека – вечная мерзлота просто так не давалась. После 1945 года стало полегче, начали использовать больше техники и уже не гоняли тачки в ручную. В 1950-х лагеря ГУЛАГа стали больше походить на обычные ИТЛ, люди от суровых условий труда и жизни уже не умирали. Обо всём этом свидетельствует Вернон Кресс в своём автобиографическом романе «Зекамерон XX века». Его настоящее имя Пётр Демант, он родился в Австро-Венгерской Империи, но в 1939 году вместе с городом Черновцы оказался на территории СССР. Впоследствии был репрессирован за участие в каком-то литературном кружке. Кроме того, Пётр Демант в конце книги пишет, что подавляющее большинство зэков сидели за дело. Это были власовцы, бандеровцы, прибалты, служившие в карательных отрядах СС, те, кто сотрудничал с фашистскими оккупантами во время войны и пр. Также несправедливо считать, что всех советских военнопленных, прибывших в 1945 году из Германии, отправляли в ГУЛАГ. Все солдаты, побывавшие в плену, проходили фильтрационные лагеря, где выясняли, как и при каких обстоятельствах человек попал в плен, чем занимался в плену и не сотрудничал ли с нацистами. 90% военнослужащих успешно проходили фильтрацию и возвращались к нормальной гражданской жизни.

Но эра ГУЛАГа кончилась. В середине 1950-х на Колыму стали прибывать многочисленные отряды комсомола и другие вольнонаёмные люди. Они-то и продолжили строить посёлки, шахты, дороги, аэропорты в глухой тайге на севере Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Вслед за Колымой было открыто золото Чукотки, и туда были отправлены многочисленные геологические партии. Колыма и Магадан – эти два слова зачастую произносят как синонимы, но мало кто знает, что от знаменитого города до реки целых 400 км. При этом хоть исток Колымы и находится в Магаданской области, но большая часть реки протекает в восточных улусах Якутии.

После развала СССР население восточной Якутии и Чукотки сократилось на 2/3. Теперь золото добывают вахтовики, которые приезжают сюда на месяц. И всё меньше людей живёт здесь постоянно.

Река Колыма в наше время. Сибирские реки – главный путь в Арктику

По Волге, Оби, Енисею и Лене даже в наше время ходят пассажирские суда, но, к сожалению, на Колыме пассажирское сообщение отсутствует в принципе. Думаю, для вас не секрет, что сибирские реки текут на Север и впадают в Северный Ледовитый океан – так и Колыма не является исключением. Поэтому все населённые пункты в Арктической зоне Сибири снабжаются не только с помощью зимников, работающих в феврале-марте, и не только по Северному Морскому Пути, но и с помощью навигации по сибирским рекам. Поэтому, несмотря на дикость местности и отсутствие привычных нам асфальтовых и гравийных дорог, на Крайнем Севере Якутии всё же сохраняются населённые пункты вдоль основных рек: Анабар, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма. Реки на Севере, как и 400 лет назад, когда первые казаки землепроходцы шли по этим местам, служат «дорогами». Так из Якутска происходит завоз товаров и топлива в посёлки по устьям рек Яны, Анабара, Оленёка, Индигирки. Сначала баржи идут вниз по реке Лена, затем по морю до устья реки, затем вверх по течению до какого-нибудь посёлка. Обратно чаще идут пустыми. А ведь взглянешь, бывает, на карту и думаешь: что за глухие места? Как там люди живут? Но и в таких удалённых местах жизнь по-своему «кипит», особенно в навигацию.

Как я уже писал выше, верховья реки Колымы лежат в Магаданской области, и там река Колыма пересекается с трассой «Колыма» (Якутск – Магадан). Благодаря этому есть возможность завозить грузы по дороге до порта в Сеймчане и уже оттуда развозить их по всем северным «якутским» посёлкам вдоль реки.

Кроме того, на Колыме, выше Сеймчана, есть две больших ГЭС: Колымская и Усть-Среднеканская общей мощностью около 1.5 ГВт. Но, как говорят местные жители, после того, как водохранилища этих двух ГЭС были заполнены, климат в этом районе Колымы сильно изменился.

Посёлки и порты на Колыме следующие: Сеймчан, Зырянка, Среднеколымск, Черский, Походск. При этом длина реки 2129 км. И всего 5 крупных посёлков. Только один из них (Сеймчан) находится на территории Магаданской области, остальные в Якутии. Именно через Сеймчан летом идёт основной грузопоток в низовья якутской части Колымы и окрестности (включая западную Чукотку – Билибинский район). Крупным транспортным узлом является Зырянка, недалеко от неё добывают уголь, которым отапливают зимой все посёлки на Колыме и на западной Чукотке. Никакой газификации здесь нет, а если и будет, то нескоро. Зырянковский уголь по всей Колыме развозят летом на баржах-углевозах.

Рыба, золото, оленеводство и бивень мамонта

Жители восточной Якутии (якуты, русские, эвены) занимаются промыслом рыбы, как и 400 лет назад, заготовкой грибов, ягод, охотой на оленей и лосей. Цены в магазинах очень высокие, но природных ресурсов здесь хватает всем вдоволь. Часть жителей Сеймчана и Зырянки трудятся в порту или на судах-баржах. Некоторые жители Зырянки занимаются грузоперевозками по зимнику, который соединяет якутские Усть-Неру, Зырянку, Черский с чукотскими Билибино и Певеком. Есть ещё те, кто занимается оленеводством, но это в основном в национальных посёлках в стороне от Колымы, типа Сасыра. Есть и «охотники за удачей», они ищут бивень мамонта в вечной мерзлоте, одно время он неплохо ценился за рубежом. Да, тысячи лет назад по всей Арктике (в том числе и в Якутии) жили эти огромные мохнатые «братья» слонов. Вечная мерзлота сохранила останки многих из них в отличной форме. И теперь случайно найденный в тундре бивень мамонта помогает оленеводу приобрести снегоход, лодку или новое ружьё.

Есть и те, кто нелегально добывает золото, а потом продаёт его ингушской «золотой» мафии. Нелегальное золото можно сдать и в артель, чтобы она легализовала его через себя.

Если нет пассажирского сообщения по реке, то как же местные жители выбираются на Большую Землю? Единственный вариант – самолёт или вертолёт. Но цены очень высокие. Практически по всей Якутии стоимость рейса Якутск – Райцентр (Зырянка, Черский и пр.) около 20-25 тысяч рублей в одну сторону. Но так как местным работающим жителям раз в два года оплачивают перелёт в любую точку России, то только благодаря этой субсидии люди и попадают на Большую Землю.

С Дмитрием Абдугафаровым летом 2018 года мы прошли на двух судах почти всю Колыму от Сеймчана до Зырянки и от Зырняки до Анюйска. Анюйск – чукотский посёлок расположенный за полярным кругом, на притоке Колымы, недалеко от Черского.

***

Константин Каськаев, специально для GoArctic