Котуй – настоящая сибирская глушь
Река в виде «галочки», плато Путорана, Большой Курейский водопад, озёра Харпича и Дюпкун, тишина и абсолютное безлюдье
Водопад Большой Курейский. Все фото К. Каськаева
Река Котуй берёт своё начало на Плато Путорана, практически в его сердце, недалеко от озера Аян. Длина реки около 1400 км, протекает за Полярным кругом по территориям Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов Красноярского края. Котуй примечателен тем, что на берегах этой реки нет ни одного посёлка, и тем, что сначала он течёт на юго-восток, спускаясь с плато Путорана к Полярному кругу, а затем поворачивает на северо-восток (кардинально меняя направление) и устремляется к Хатанге. Река, таким образом, вырисовывает на карте "галочку".
«Верхний» и «нижний» Котуй
Добраться до Котуя весьма непросто – посёлков то на нём нет! Правда внутри «галочки» есть два поселения, расположенных на озерах: Чиринда и Ессей. Чтобы добраться от них до Котуя, нужно пройти по тайге 45-70 км. Путь не близкий, но альтернативой является только заказ чартерного вертолётного рейса, который сможет вас доставить в любую точку на реке, но стоит это несколько миллионов рублей. Именно из-за этой удаленности от цивилизации, дикости и труднодоступности многие любители природы – походники, рыбаки-любители, сплавщики – мечтают попасть на эту реку.
Всю реку за одно лето проходили немногие (например, Сергей Лекай), так как на это нужно два месяца минимум, и мало у кого найдётся столько свободного времени. Поэтому Котуй можно разбить, условно, на «верхний» и «нижний».
Водопад в верховьях реки Ексачи на плато Путорана. Через такие места лежит путь к верховьям Котуя
К истокам Котуя, то есть на «верхнюю» его часть, попадают через плато Путорана из Норильска, Снежногорска или Светлогорска. Это трудный пеше-водный маршрут, полностью автономный и пролегающий через Путоранский заповедник. Такой маршрут заканчивают в посёлке Чиринда, то есть, после сплава нужно от Котуя пройти ещё 45 км по тайге до посёлка, откуда раз в неделю летают вертолёты в Туру.
Маршрут по «нижнему» Котую можно сделать без пешеходной части, и обойтись только сплавом. Для этого нужно прилететь в Чиринду в конце июня, когда в местных реках поднимается уровень воды и на катамаранах или байдарках спуститься до Котуя по его левому притоку, реке Чиринда-хон. А дальше прямой путь в 1000 км через пороги и каньоны до реки Хатанга и одноимённого посёлка. По статистике каждое лето верховья Котуя проходит 0-1 группа, а по нижнему Котую 2-3 группы.
От Светлогорска по реке Курейке через плато Путорана
Попасть на эту реку мечтал и я, автор этой статьи. Но не знал, как подступиться. Но год назад со мной на связь вышел итальянец из Милана по имени Даниэле Кастильони. Он очень любит Россию, любит Сибирь и уже двадцать один год приезжает в наши края. Даниэле бывал на Индигирке, Обь-Енисейском канале, Байкале, проезжал несколько раз на поездах по БАМу и Транссибу, сплавлялся по Нижней Тунгуске от Ербогачёна до Туруханска и т.д. Меня он нашел благодаря моей книге «Страна двух океанов» с путевыми заметками о Якутии, Магадане и Чукотке.
Даниэле предложил вместе совершить поход по реке Котуй. Так как каждый из нас мог выделить только один месяц для этого путешествия, то мы решили отправиться на верхнюю часть реки, чтобы посмотреть ещё и плато Путорана. Норильск – как точка старта был сразу забракован, туда итальянцу нужен пропуск – пограничная зона (ещё с советских времён). Поэтому решили начинать из Светлогорска – посёлок энергетиков при Курейской ГЭС.
Водопад на реке Нерал
Из Светлогорска нас, на моторной лодке, закинули вверх на 300 км по реке Курейка. На этой реке сходятся границы трёх районов: Туруханского, Эвенкийского и Таймырского. Моторная лодка за 10 часов доставила нас к устью реки Яктали. Эта такая глухомань, что все ближайшие посёлки: Светлогорск, Снежногорск, Чиринда находятся в 300-400 км по прямой от этого места. Зато вокруг – красивейшие столовые горы плато Путорана и тишина.
В этом месте, в устье реки Яктали, семнадцать лет назад обосновался московский фотохудожник Владимир Коваль. Сюда он приезжает каждое лето и за эти годы построил себе маленькую избушку из лиственницы, поставил несколько чумов и одну избу для гостей, есть даже летняя кухня. В 8 км от его «базы» находится огромный «Большой Курейский водопад», настоящая жемчужина этих мест. Владимир Коваль, кроме прочего, имеет большой парк водно-моторной техники: плоскодонку, катамаран, водомётный двигатель, позволяющий пробираться по мелководью. Многие туристы, желающие попасть на плато Путорана, заранее связываются с В. Ковалем и используют его базу как опорный пункт или место старта своих экспедиций. Так же сделали и мы.
База Владимира Коваля на реке Яктали
От Коваля мы ушли вверх по реке Яктали до устья реки Нижняя Нокубирая, и отсюда началась наша пешая часть. 65 км пешком через тайгу по оленьим тропам (человеческих в этих местах нет), по болотам, бурелому и кустам. Скорость была, примерно, полтора километра в час. За день проходили около 9 км (замеряли по навигатору). Весь поход от Коваля до Чиринды мы планировали осуществить за 22-25 дней в условиях полной автономности, то есть лодка, вёсла, еда и всё прочее снаряжение было у нас с собой. Стартовый вес рюкзаков был по 36 кг у каждого.
8 дней мы шли по тайге вверх по реке Яктали, затем через перевал высотой 1200 метров пересекли водораздел и спустились к реке Дёлочи – правому притоку Котуя. Итальянец Даниэле стойко переносил все тяготы и лишения походной жизни, в этом ему помогала огромная мотивация. В тех местах, скорее всего, он был первым итальянцем. Он смотрел на всю окружающую нас красоту: столовые горы, водопады, наледи и не верил своим глазам. Мечта сбылась!
Хариус на Котуе ловится быстро – конкурентов тут немного
Вниз по Котую через озёра Харпича и Дюпкун
По реке Дёлочи мы уже шли на нашем двухместном пакрафте «Журавль» – лёгкая (всего 4 кг) и надёжная лодка красноярского производства. На девятый день мы влились в долгожданный Котуй, теперь нам предстояло пройти 310 км по этой реке. Котуй, как и многие реки, стекающие с плато Путорана, образует в своём русле два узких и вытянутых озера: Харпича и Дюпкун. Первое озеро длиной 30 км, а другое 40 км. «Перегрести» озеро – дело непростое, скажу я вам. 7 часов махать вёслами против встречного ветра и волны (и пройти всего 25 км) – это весьма утомительно. Зато на этих озёрах нас ждали две избушки охотников-промысловиков. Правда, сами охотники в этих местах летом не появляются, поэтому за все 23 дня нашего маршрута мы не встретили ни одного человека! Абсолютное безлюдье.
Озеро Харпича и обрамляющие его столовые горы
Охотники приезжают сюда, в верховья Котуя, из Чиринды поздней осенью или весной – на охоту и рыбалку. Добираются на снегоходах и вертолётах, ведь по линии коренных малочисленных народов Севера, охотникам раз в год предоставляется бесплатный вертолёт, позволяющий им заброситься к своим удалённым охотничьим угодьям. Избушки летом стоят «открытые», то есть без замков. Двери подпирают бочками и палками, чтобы медведь не смог туда забраться и навести там свои «порядки», но каждый человек может укрыться внутри от непогоды, растопить печку и согреться, просушить вещи. Такие избы в тайге – большая помощь путешественникам и охотникам.
Охотничье зимовье на Котуе в устье реки Неводокит
Чем дальше вниз по Котую, тем ниже плоские вершины, встречаются они всё реже, и река постепенно выходит из плато Путорана. По берегам реки, во время сплава, мы видели диких оленей, лосей. На песчаных косах часто встречали следы волков и медведей, но никого из них мы не видели вживую. Всё время боялись, что ночью медведь зайдёт в гости и порвёт лодку, тогда бы пришлось вязать плот и в аварийном режиме идти по Котую на нём. Но этого, слава богу, не произошло.
Щука 60 см на Котуе
От Котуя до Чиринды мы добрались благополучно за три дня идя по просеке в тайге, оставшейся от «бураницы» («протоптанные» снегоходом дорожки – прим. редакции).
***
Константин Каськаев, специально для GoArctic
