ЗаПУТАРАНная история

Прогулка по плато Путорана. Фото Максима Фатьянова

После фильма «Территория» с плато Путорана в «главной роли» многие мечтают побывать в этом уникальном месте. Непреодолимой преградой на пути к мечте часто становится баснословный ценник, обусловленный труднодоступностью плато – без вертолета туда быстро не добраться, а это удовольствие не из дешевых. 

И тем не менее находятся туристы, которые в целях экономии добираются до плато Путорана нестандартным путями. Вот что из этого иногда получается.

Скупой начинает платить

В 2019 году гид из Перми Виталий Шмаков (назовем его так) объявил набор в группу желающих посетить плато Путорана за 67 тысяч рублей. Это вместе с дорогой. С учетом того, что только вертолетная заброска от Норильска тогда стоила 80 тысяч, предложение выглядело заманчиво. Обратной сторона медали была долгая и утомительная дорога – на поезде до Красноярска, на заказном автобусе до Лесосибирска, и, наконец, на катамаранах по Енисею и Курейке.

Катамараны запланировали в количестве двух штук. Каждый должен был на неделю – ровно столько предстояло плыть под мотором – стать домом для шести человек. Даже ночевала группа на воде. Данное обстоятельство, а также сроки экспедиции (с 9 июля по 7 августа) вынуждали гида тщательнее отбирать участников. Но и об окупаемости проекта нельзя было забывать, поэтому в самый последний момент Шмаков согласился взять на плато Андрея и Салавата из Татарстана. 

Эти двое стали первой ошибкой Шмакова. Организовать ночное дежурство в столь малочисленном экипаже оказалось нереальным. Пришлось потесниться и пересадить ребят на катамараны. Лодку сначала использовали для перевозки провианта, но в таком качестве она сильно замедляла движение, поэтому в итоге ее свернули и также взяли на борт. Незапланированный груз заметно увеличил расход топлива. Критичность этого просчета Шмаков оценил не сразу…

Судна «флотилии» Шмакова. Фото Максима Фатьянова

Никто и не ожидал

Признаться, я тоже хотел присоединиться к группе Шмакова, но меня отговорил опытнейший турист Игорь из Красноярска. «Ну не знаю, столько дней плыть по Енисею… Это же однообразнейшая река – только вода и лес по берегам», – был его аргумент. Шмаков, видимо, и сам пришел к такому выводу, поэтому в ходе интервью всячески убеждал меня в обратном: 

«Хотелось бы увидеть эту реку в сезон ледохода. Мы наблюдали только его последствия – это когда по берегам метров на 50-100 нет никакой растительности. Деревья, кустарник, траву – все срезало льдом. Большое количество островов, среди которых без карты легко заблудиться, великолепная рыбалка. Были опасения, что местные будут пытаться на нас заработать, завышать цены, но они не оправдались. Все предварительные договоренности о доставке топлива четко исполнялись. Рыбу нам никто не продавал, нас ею просто угощали». 

Вместо запланированных семи дней группа плыла по Енисею девять. Расстояние только до устья Курейки составило почти 1100 километров. После Светлогорска рассчитывать на покупку топлива в населенных пунктах по причине отсутствия оных уже не приходилось. Тут вскрылся второй просчет Шмакова. Идею экспедиции он позаимствовал у одного свердловчанина, ходившего по этому маршруту. Спросил у него о количестве топлива, которым нужно запастись для прохождения маршрута и только и всего. Между тем река Курейка таила в себе неприятные сюрпризы. 

«Никто не ожидал, – признается Шмаков, – что ветер на таких водных просторах как Курейское водохранилище и озеро Дюпкун (в него впадает и из него вытекает Курейка – А.Е.) – это шторма, к которым катамараны из-за большой парусности не приспособлены. Такую погоду приходилось пережидать. Не рассчитывал я и на пороги. Точнее это даже не пороги, – преград как таковых нет, – а сужения реки с сильным встречным течением. На преодоление этих участков уходило очень много бензина».

Край водопадов. Фото Максима Фатьянова

На одиннадцатый день, когда группа дошла до озера Дюпкун, Шмаков сообщил ей две новости. Первая, хорошая, заключалась в том, что они наконец-то добрались до плато Путорана! Плохая новость – бензина у группы осталось только на обратную дорогу. Это означало, что самые топовые достопримечательности района, включая гору Камень, Тальниковый и Большой Курейский водопады, находились вне зоны досягаемости…

Рыбаки фортуны

И тут совершенно неожиданно к месту, где остановилась группа, приехали рыбаки на заброску. «Ну, сколько у нас было шансов застать там людей? – задается вопросом Шмаков, – Один к ста, наверное». Рыбаки вошли в положение и пообещали завезти бочку бензина на рыбацкую базу, которую группа проходила накануне. Так у ребят появилась возможность увидеть Тальниковый водопад и Большие Гусиные озера. На большее топлива все равно бы не хватило.

Конечно, природа плато Путорана не оставила никого равнодушным. «Это совершенно другие горы, – делится впечатлениями Шмаков, – траповые или столовые. Вершины гор очень протяженные, покрыты тундровой растительностью и мелким курумником. По такому ландшафту удобно передвигаться на большие расстояния. А вот по низу плато, где реки и озера, идти проблематично – мешают бурелом и заросли багульника с совершенно диким запахом, который в какой-то момент начинает раздражать».

Край водопадов. Фото Максима Фатьянова

На плато так много водопадов, что, по словам Шмакова, «не хватит никакой жизни, чтобы их все обойти». Стоит спуститься в любое ущелье, к любой из многочисленных речек, впадающих в Дюпкун, и через какое-то время ты обязательно выйдешь к водопаду. Ну и, конечно, выше всяких похвал была рыбалка. Ловилась, в основном, щука, но поистине трофейных размеров – от одного до полутора метров. Группа настолько избаловались успешной рыбалкой, что двухкилограммовых щук просто отпускала.

Путорана часто ассоциируется с промозглой дождливой погодой, но в то лето на плато стояла изнуряющая жара. Солнце пекло так сильно, что для треккинга дожидались сумерек. Белыми полярными ночами передвигаться было гораздо комфортнее, чем днем. «Жаркая погода означала и то, – говорит Шмаков, – что даже с полными баками горючего мы бы, скорее всего, не дошли до реки Нерал. Ее мы запланировали в качестве крайней цели водного маршрута. Подступы к реке банально могли пересохнуть».

Жаркое лето 2019-го. Фото Максима Фатьянова

На обратном пути группа посетила знаковые культурные объекты этих мест – руины пантеона Сталина в устье Курейки, там до революции будущий генсек отбывал ссылку, и музей вечной мерзлоты в Игарке. Экспозиция музея в значительной мере посвящена строительству железной дороги «Салехард – Игарка». Этот бессмысленный инфраструктурный проект был остановлен со смертью диктатора, но и сегодня посреди тайги и в тундре можно встретить следы большой стройки – остовы лагерных бараков, полуистлевшие шпалы, ржавые локомотивы… 

Изначальная программа экспедиции была выполнена меньше, чем наполовину, но Шмаков сделал вывод из своего прокола. Теперь он водит на плато коммерческие туры с совершенно другой логистикой. От Красноярска туристы летят на самолете местных авиалиний до Светлогорска, и уже оттуда плывут к плато на катамаранах. На озере Дюпкун Шмаков обустроил базу с бревенчатым домом, баней, спутниковым интернетом… Есть даже прудик для рыбы, чтобы у дежурного на кухне всегда под рукой была живая рыба.

Здесь должна была пройти железная дорога. Фото Максима Фатьянова

Авантюрная затея, в успехе которой сомневались многие, закончилась для человека тем, что он нашел на плато Путорана свое призвание и свой второй дом.

***

Алексей Егоров, специально для GoArctic