Долгая дорога до Нарьян-Мара: летний вариант

Главная площадь Нарьян-Мара. Фото автора

Идея добраться до Нарьян-Мара по земле зародилась в моей голове давно, но стабильно откладывалась на светлое будущее. Автостопное прохождение зимника – задачка не самая тривиальная. Перспектива замерзать посреди голой тундры в ожидании редких машин немного пугала. Но как показывает практика, если усердно ждать у моря погоды, то её можно и дождаться.  

«Остров» Нарьян-Мар и «круглогодичная» дорога

Европейская часть РФ имеет довольно густую сеть автомобильных и железных дорог. Где-то погуще, где-то пожиже, но факт остаётся фактом. Однако есть и тут свой полюс недоступности, административный центр целого региона. 

До недавнего времени был только один способ стабильно и круглогодично попасть в Нарьян-Мар – по воздуху. Были и два сезонных варианта – зимник из Усинска и река Печора летом. Но от окончания навигации и до открытия зимника добрых три месяца. Межсезонье превращало Нарьян-Мар в настоящий остров. 

Официально круглогодичную дорогу протяжённостью 350 километров открыли весной 2023 года. Неофициально её приоткрывали в августе-сентябре 2022 года – тогда уровень воды в Печоре настолько упал, что баржи не могли пройти. В итоге машины пустили по новой дороге, которая на тот момент была уже пойти готова. Такое вот внезапное опережение графика. 

Впрочем, тут есть один небольшой нюанс. Дорога не совсем круглогодичная, потому что мост через реку Куя разбирают перед началом ледохода, а потом собирают снова, когда уровень воды спадает. То есть примерно три недели в мае мост отсутствует и проехать попросту невозможно. Точные даты демонтажа и установки моста зависят от погоды и меняются каждый год. Имейте это в виду при планировании поездки. Есть и другой нюанс – некоторые участки просто язык не поворачивается назвать дорогой, но об этом дальше. 

Стела на Полярном круге 

Железобетонный танец от Усинска до Харьяги

Поезд Сыктывкар – Усинск бодро стучит колёсами сквозь бескрайнюю тайгу, устремляясь всё дальше и дальше на север. Неказистые северные посёлки лишь изредка разбавляют унылый пейзаж. Кстати, это довольно редкий пример поезда дальнего следования, чей маршрут целиком и полностью проходит в границах одного региона РФ. Такие вот транспортные интересности. Велика республика Коми, но отступать некуда. Север вновь зовёт к себе в гости. 

Полшестого вечера прибываю на конечную станцию. Усинск – совсем молодой город, ему всего-то с полсотни лет. Население – 32 тысячи человек. Единственная достопримечательность – памятник огромному комару, который красуется на центральной улице. Усинск довольно компактен, часа за полтора его можно обойти вдоль и поперёк. 

Вокзал Усинска расположен посреди леса к северу от самого города. Мне это только на руку, можно пройти 200 метров до трассы и сразу ловить попутку. Отбиваясь от назойливых таксистов, решаю не терять времени зря. Надо попытаться покрыть хоть какое-то расстояние за вечер. То, что утро мудренее, придумали жаворонки, и это точно не про нас. Спустя минут десять уже подпрыгиваю на колдобинах в кабине Камаза. 

Участок от Усинска до Харьяги (160 км) это старая советская бетонка. Состояние её меняется от плохого до просто ужасного. Положенные на болото плиты выплясывают свой причудливый танец, а нам ничего не остаётся кроме как выплясывать им в такт, стараясь при этом не сильно ударяться головой о разные твёрдые поверхности. Наверняка зимой тут полегче. Компания Мороздорстрой успешно сглаживает неровности рельефа. 

От Усинска и до Нарьян-Мара по факту нет ни одного населённого пункта. Точнее, люди тут есть всегда и их много, но это всё вахтовые посёлки. Первый такой посёлок – Возей. Именно тут я десантируюсь из Камаза, он уже приехал в пункт назначения, а я всё ещё далёк от поставленной цели. С дороги видно мало. Факела полыхают над чахлой растительностью. Какие-то трубы чуть поодаль. 

Голодные комары безумного рады моему приезду. Обрабатываюсь репеллентом. Ещё минут пятнадцать, и я снова в машине. На этот раз – УАЗ с весёлым дагестанцем. Через пару километров водитель говорит, что ему надо заехать в магазин и сворачивает в сторону. Удивительно, но внезапно посреди лесотундры и правда обнаруживается магазин. Всё для народа. 

Памятник комару в Усинске 

Север без консервантов и огромная промзона

От Возея всего с десяток километров до Северного полярного круга. Останавливаемся у стелы в виде полого глобуса. Ну вот, теперь начинается уже настоящий Север, без консервантов. Вскоре мне вновь приходится менять машину. Гружёный Камаз с чеченцем за рулём медленно крадётся в сторону Харьяги. Дорога продолжает стремительно ухудшаться. Местами ехать по плитам почти невозможно, но альтернатива в виде обочины с глубокими колеями тоже не внушает доверия. Какое из этих двух зол меньшее – неочевидно. 

Пересекаем границу с Ненецким округом. Последние чахлые ёлочки внезапно расступаются и начинается полноценная тундра. Харьяга – это не просто вахтовый посёлок близ одноимённого нефтяного месторождения. Это огромная промзона, которая тянется вдоль дороги на многие километры. Вид этого индустриального монстра действительно впечатляет. Многочисленные трубопроводы петляют во всех направлениях, то пересекаясь, то вновь расходясь в разные стороны. Тут есть два магазина-кафе и оба они называются «Наташа». Правильно, не надо усложнять. 

В Харьяге я оказываюсь ближе к полуночи. Солнышко давным-давно заползло за горизонт, но не слишком далеко: светло как днём. Раздумываю, что делать: вряд ли в столь поздний час будет машина дальше. По обе стороны дороги болото – даже палатку не поставишь, не отдохнёшь. Однако долго раздумывать не пришлось. В клубах пыли показался старенький микроавтобус, а значит сон откладывается до лучших времён, едем дальше. 

Участок от Харьяги до Нарьян-Мара (190 км) – это новая песчано-гравийная отсыпка, довольно-таки ровная. После убитой бетонки это просто песня. Радости нет предела. Вскоре солнышко вновь выплывает из-за горизонта. Прекрасный рассвет, и неважно, что сейчас полвторого ночи. 

На подъезде к Нарьян-Мару начинается хоть и низенький, но всё же настоящий лес – такой вот оазис посреди голой тундры. В город прибываю в четыре часа утра. Дорога из Усинска заняла почти десять часов. Впрочем, утро утром, а мне явно следует поспать. Надо же хоть иногда спать. Шах и мат, жаворонки. 

Богоявленский собор в Нарьян-Маре 

Сердцу дорог красный город

Нарьян-Мар, городок не велик и не мал, как поётся в известной советской песне. Той песне уже 60 лет, но очень уж она прилипчива, никак от этого всего не отделаться, хотя текст совсем незамысловатый. Тут проживает 24 тысячи человек. Ещё 7 тысяч населяют посёлок Искателей, который вплотную примыкает к городу. Получается маленькая агломерация. 

Тут следует отметить, что Ненецкий автономный округ – это самый малонаселённый регион России. В нём проживают всего 42 тысячи человек. Даже на Чукотке чуть побольше. Путём нехитрых расчетов можно понять, что в Нарьян-Маре и пригородах сконцентрировано более 70% населения округа. Кстати, административное деление тут донельзя простое: Нарьян-Мар – это город окружного подчинения, а вся остальная территория округа представляет собой один единственный Заполярный район. И правда, зачем разводить бюрократию посреди тундры, одного района вполне достаточно для счастья. 

Нарьян-Мар с ненецкого переводится как «красный город». Этот факт роднит его с марийской Йошкар-Олой. Больше ничего общего между этими двумя локациями нет.  

Нарьян-Мар был основан в 1931 году в связи со строительством порта. Эта кажущаяся современность не должна вводить вас в заблуждение. История освоения низовьев Печоры уходит вглубь веков. Всего в 20 км от нынешней столицы НАО был расположен самый первый русский город за Полярным кругом – Пустозерск, основанный ещё в 1499 году. 

Закат на Печоре. Посёлок Искателей 

Заполярный курорт

Нарьян-Мар выглядит очень даже неплохо. Говорят, что ещё лет 20 назад тут были одни старые бараки. Сейчас же взору путешественника открывается совсем другая картина. Много новостроек, современные общественные пространства, есть даже целая пешеходная улица. С достопримечательностями негусто, но кое-что всё же есть. 

Например, интересное деревянное здание главпочтамта с башенкой. Оно построено в 1952 году, в архитектуре прослеживаются и национальные мотивы – треугольные формы напоминают чумы. Буквально в квартале от него возвышается деревянный Богоявленский кафедральный собор, возведённый уже в конце 90-х – самое высокое здание города. Вообще тут всё очень рядом: традиционная площадь с Лениным, дворец культуры «Арктика», краеведческий музей, памятник оленно-транспортным батальонам. 

К вечеру выбираюсь в посёлок Искателей. Выхожу на берег Печоры. Тут на многие километры тянется широкий песчаный пляж. Жара. Народ загорает и купается. Как известно, северное лето коротко и иногда даже выпадает на выходной. Печорская водичка действительно тёплая. Солнышко ласково припекает. Погружаю ноги в горячий песок. Внезапно у меня возникло ощущение, что приехал на какой-то южный курорт, а не в заполярный город посреди тундры. 

***

Никита Мясников, специально для GoArctic