Капитан Рыбачьего – часть вторая
«Около полуночи я отправился на фотоохоту. К тому моменту маячный городок уже погрузился в сон. Свет от фонаря-дублёра едва пробивался сквозь окружающую башню мглу»
Главная цель путешествия. Все фото Мики Петрова
Первую часть читайте здесь.
Полуостров Средний мы пересекали по восточному краю. Благодаря затяжным дождям все неровности грунтовки были заполнены водой и преодолевались мягко и с фонтанами брызг. Возле останков деревянного судна мы остановились передохнуть. Старинный пароход покоится на безлюдном галечном пляже. Издали он напоминает скелет неведомого морского чудища, выбросившегося на берег. Дополняют сказочную картину пёстрые купола огромных медуз, колышущиеся на мелководье.
Пока коллеги любовались многочисленными водопадами, низвергающимися с материка в море, я пытался разглядеть в туманной дали навигационный ориентир мыса Пикшуев. С ним связана одна любопытная история, описанная в мемуарах военного моряка.
«Полярной ночью АПЛ двигалась по Мотовскому заливу в надводном положении. Вахтенный штурман принял свет маяка Пикшуев за стояночный огонь судна сопровождения. В результате ошибочного манёвра субмарина на малом ходу выскочила на песчаную отмель. Только по счастливой случайности обошлось без повреждений. Экипажу удалось самостоятельно вернуть подводный крейсер на исходную позицию».
Наша следующая остановка – бухта Озерко.
В конце XIX века, при выборе места для строительства будущего города-порта, она была названа самой удобной и спокойной гаванью на всём Западном Мурмане. Предполагалось даже прорыть канал на перешейке между полуостровами, чтобы соединить проливы Большой Волоковский и Большую Мотку. Это дало бы сразу два выхода в океан и затруднило возможную блокаду боевых кораблей.
В послевоенные годы на берегах бухты располагался крупный и хорошо снабжаемый военный посёлок. Там были магазины, кафе, клуб и даже школа-интернат, куда привозили детей со всех окрестных гарнизонов и застав. У деревянной пристани швартовались пассажирские теплоходы, совершающие регулярные рейсы на Большую землю.
В 1962 году для обеспечения безопасного движения судов посреди пролива между мысами Литке и Ларина был установлен необычный навигационный знак. Он представлял собой деревянную четырёхгранную башню на ряжевом основании; на её вершине находился автоматический фонарь.
Знак по сей день несёт службу, освещая вверенный ему сектор. А вот от причала, да и от самого военного городка, остались одни лишь руины.
Средний остался позади
Несколько лет назад на берегу залива была построена турбаза. Небольшие домики, собранные в сдержанном скандинавском стиле, довольно органично вписались в минималистичный Арктический пейзаж. (В отличие от пластиковых «глэмпингов», обнаруженных по соседству.)
Миновав перешеек, мы остановились на распутье.
«Налево пойдёшь, – на Вайда-губу попадёшь; направо пойдёшь… – пропадёшь!».
Места на востоке Рыбачьего безлюдные, и в случае форс-мажора помощи ждать будет неоткуда. Потому на мыс Цып-Наволок рекомендуется ехать по меньшей мере двумя экипажами. Впрочем, в этот раз мы туда и не собирались.
Западная часть полуострова довольно пологая. Каменисто-булыжная грунтовка даже позволяла ехать на третьей передаче.
По мере приближения к Немецкому мысу нам всё чаще стали преграждать путь бурные ручьи. Кое-где их можно было пересечь по старым бревенчатым мостам, укреплённым ржавой арматурой. Но поскольку они не внушали доверия, мы преодолевали водные преграды вброд. Порой наш внедорожник погружался в бурлящие потоки по самую «ватерлинию». К счастью он был оборудован шноркелем – воздухозаборником, выведенным на крышу.
Первый брод
Следующий привал мы устроили на траверзе Коровьего мыса. В ясную погоду с него открываются потрясающие виды на Айновские острова, на сопки Среднего и на берега Норвегии.
Довольно серьёзным испытанием стал подъём на скалистый уступ над пляжем Сантамукка. Посетовав, что производитель машины сэкономил на ремнях безопасности для пассажиров, находящихся на заднем сидении, я покрепче обнял переноску и приготовился к тому, что мы сейчас опрокинемся. Двигатель взревел, выдохнул облако чёрного дыма, передние колёса на мгновение оторвались от земли и… мы всё-таки перескочили через гребень холма.
Дальше дорога вела по морскому дну. Вода временно отступила, и песок стал твердым, как камень. Но осыхающее мелководье может в один миг обернуться смертельной западнёй. Как бы ни старался водитель, и сколь сильным бы не был мотор, колёса будут лишь беспомощно вращаться на месте, всё глубже закапываясь в рыхлый ил. Автотуристам, следующим по данному маршруту необходимо иметь при себе актуальный график приливов и отливов.
Широко разлившийся Червяной ручей захватил в низинах обширные территории. Мы приняли решение объезжать его через Скорбеевку – заброшенный военный городок, где когда-то располагался самый многочисленный гарнизон Рыбачьего. Он был расформирован в середине 90-х и впоследствии неоднократно подвергался разграблениям. В наши дни посёлок необитаем. Обшарпанные опустевшие кирпичные дома удивлённо взирают пустыми глазницами окон на немногочисленных заезжих путников.
Начинало темнеть. Более нигде не задерживаясь мы помчали по глинисто-сланцевому плато на северо-запад. Ровное полотно дороги чем-то напоминало высохшие соляные озёра. Водитель, утомлённый черепашьей скоростью нашего танка, вдавил педаль газа в пол, да так, что только ветер в окнах засвистел. А я наконец-то смог расслабиться и выпустить кота из переноски – тряска ему больше не угрожала.
Увы, шоссе быстро закончилось. Дорога сузилась и начала разбегаться в стороны множеством лучей. Пейзаж кардинально поменялся и местность стала холмистой. Приятельница, накануне побывавшая в этих краях, предупреждала, что некоторые ответвления заводят в тупик.
На западе Рыбачьего
Мы смогли убедиться в этом и на собственном опыте, когда выбрали на развилке неверный путь. Хорошо накатанная грунтовка петляла зигзагами между кустарников, а потом неожиданно оборвалась посреди небольшого болотца. При попытке продвинуться дальше передние колёса начали буксовать. Места для разворота не было, и нам пришлось ехать задним ходом по своим же следам. Лавируя между глубоких рытвин и стараясь не выйти за пределы колеи, мы с горем пополам вернулись на перекрёсток.
Коллега предложила подняться на ближайший холм чтобы осмотреться. С вершины нам удалось разглядеть белоснежные купола радиолокаторов. Ориентируясь на них, мы установили нужное направление и вскоре благополучно добрались до маячного городка.
Мы припарковались возле заброшенного поста наблюдения и связи. Едва только я вышел из машины, как меня чуть не сбросило с обрыва резким ударом ледяного ветра. С трудом ворочая замерзающими пальцами я извлёк из рюкзака шерстяной свитер и зашёл в здание чтобы утеплиться.
Конечно, мне хотелось поставить палатку поближе к маяку! Но ураганные порывы в миг бы изорвали и унесли наши тенты. Поэтому было принято решение разбить лагерь в одном из помещений. Я оставил закутанного кота на попечение спутницы и отправился знакомиться с самым северным континентальным маяком европейской части России.
Зелёный огонёк
Наступили сумерки. Недостаточное освещение требовало длительной выдержки. У меня был с собой штатив, но надёжно зафиксировать треногу посреди топкой тундры не представлялось возможным. Маяк светил короткими проблесками, и чтобы их поймать я использовал секундомер.
Через час меня навестила спутница и сообщила, что питомец соскучился и настойчиво требует внимания. Пришлось возвращаться на базу.
В нашем бараке было холодно. Руки немели и отказывались слушаться. Мы зажгли коптящий примус и приступили к приготовлению нехитрого ужина. Вскоре коллеги вернулись с прогулки и выставили на стол свои припасы. Так у нас получился настоящий походный банкет из нескольких блюд!
Около полуночи я отправился на фотоохоту. К тому моменту маячный городок уже погрузился в сон. Свет от фонаря-дублёра едва пробивался сквозь окружающую башню мглу. Затянутое тяжёлыми тучами небо не оставляло надежды на поимку сияния. Так что пришлось довольствоваться съёмкой без дополнительных спецэффектов. Теперь я носил с собой несколько плоских камней, которые подкладывал под ножки штатива, чтобы обеспечить его устойчивость.
Северный Ледовитый дракон
Я неторопливо перемещался по тундре в поисках интересного ракурса, и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, ночное небо окрасилось в изумрудные тона! Аврора не могла пройти через плотные слои облаков, но она довольно неплохо подсвечивала их своими яркими всполохами.
Очень люблю ночную съёмку. В ней всегда есть место неожиданностям и везению. Однако и процент брака существенно возрастает. Возникают проблемы с фокусировкой, – автоматическая в темноте не работает. А если заранее навестись на бесконечность, то есть риск нечаянно сбить настройки и увлёкшись съёмкой не заметить этого. Из-за того, что в видоискателе ничего не видно, порой приходится компоновать кадр вслепую.
Так случилось и на этот раз. Я целых полтора часа с упоением снимал маяк. Но когда я вернулся в дом и решил оценить результаты проделанной работы, то обнаружил, что на большинстве фотографий нижняя часть башни отсутствует. Пришлось возвращаться и оперативно исправлять неудавшиеся кадры.
Спал я тревожно и регулярно просыпался, чтобы проверить самочувствие своего питомца. Но кот тихо сопел в обмотанной свитером переноске.
В семь утра прозвенел будильник. Выходить на улицу не хотелось. Но до отъезда нужно было успеть запечатлеть окрестности. Ведь не каждый день оказываешься на самом краю Земли!
Моросил мелкий дождь. Это вообще типично для Арктического климата – «большое число дней с осадками при малой их интенсивности».
Красочный Арктический рассвет
Мы со спутницей решили прогуляться вдоль Немецкого мыса. Бирюзовые волны с рокотом бились о чёрные острые скалы, обдавая наши лица градом солёных брызг.
Где-то за серой пеленой тумана грохотал мотор патрульного катера, несущего на морской границе круглосуточную боевую вахту.
На краю Земли
Ровно в девять мы попрощались с маяком и пустились в обратный путь. Наш внедорожник заметно устал и начал понемногу рассыпаться на части. Двигатель работал с надрывами и затяжные подъёмы преодолевали уже из последних сил. А в какой-то момент и кресло водителя перестало фиксироваться в горизонтальной плоскости. Поэтому все остальные природные и техногенные достопримечательности полуостровов нам пришлось оставить без внимания. Но это не было поводом для огорчения, а лишь означало, что мы обязательно вернёмся в эти края ещё раз!
***
Мика Петров, специально для GoArctic
