Фото предоставлены автором
Общая идея путешествия
Летом 2018 года я совершил большое путешествие по Дальнему Востоку России. Оно началось с БАМа (проехал от Тайшета до Тынды), затем я отправился автостопом на север, через Нерюнгри, Якутск, Усть-Неру и Магадан. Оттуда вернулся немного назад, в Сеймчан (порт на реке Колыма). В Сеймчане нашел попутную баржу до Зырянки, а оттуда другую баржу да Анюйска. Из Анюйска, по летней сети дорог, отправился в Билибино, Певек, Эгвекинот. Из Залива Креста улетел в Анадырь и дальше на Магадан. Всё путешествие длилось три с половиной месяца. Подробно это путешествие я описал в своей книге «Страна двух океанов».
А ниже я рассажу о том, как и чем живут поселки вдоль якутской части трассы «Колыма».
Чурапча и Ысыах
Трасса «Колыма» почти напополам поделена между Якутией и Магаданской областью. Напомню, что от Якутска до Магадана 2000 км гравийной дороги.
Если считать от столицы Якутии, то первые 500 км Колымская трасса идёт по равнине. Асфальта нет, но гравийка очень хорошо укатана, настолько, что дорога кажется гладкой, и можно ехать под 100 км в час. Единственной проблемой является пыль, которая шлейфом тянется за каждой машиной. Пыль от впереди идущей машины мешает обгону и забивает воздушные фильтры.
Пока ехали эти первые 500 км по равнине, наблюдали якутские наслеги (сёла) и их жизнь. 21 июня в Якутии собирались праздновать Ысыах, по сути своей это праздник летнего солнцестояния. Вся Якутия собирается на специально оборудованных площадках в наслегах, и кутят чуть ли не неделю. Площадки представляют собой просторное поле с несколькими культовыми сооружениями, а по краям поля стоят летние деревянные домики (наподобие чумов индейских, чукотских яранг или алтайских аилов), якутское имя которым «ураса». Ураса – это конусообразный шалаш из жердей, обтянутый берестой.
В такой урасе мы и ночевали в конце первого дня нашего путешествия по колымской трассе. Это было в Чурапче, родном наслеге нынешнего губернатора Якутии. Видно было, что народ активно готовится к празднику, но вечером на поле никого не было, и все 10 летних домиков пустовали. Нас подвозил водитель якут, и он сворачивал в Чурапче с колымской трассы в сторону своей деревни, удаленной от Чурапчи километров на 50. Звал в гости, но так далеко мы не захотели удаляться от основной магистрали, тогда он просто отвёз нас на площадку для Ысыаха и сказал, что мы без проблем можем переночевать в урасе. Ночёвка внутри урасы была очень колоритной.
Во второй день мы отправились дальше по трассе в сторону Магадана. Но далеко не уехали, так как в 70 км от Чурапчи располагался посёлок Черкёх. В нём, в свою очередь, расположен музей «Якутская политическая ссылка».
Хандыга
Доехав до Хандыги на попутном минивэне, мы пошли гулять по посёлку. Здесь уже преимущественно живут русские, якутов нет совсем. Посёлок производил удручающее впечатление, как будто рядом идёт война, и его разбомбили. Гаражи ржавые, деревянные двухэтажные дома все покосились, заброшенные теплицы с выбитыми окнами. Некоторые местные занимаются перевозкой топлива на фурах, мы видели припаркованные, дорогостоящие «наливы» у разбитых домов. По улицам валялся мусор: ржавые железяки, матрасы и пр.
Здесь в Хандыге нам рассказали историю про узбеков. Так как на Крайнем Севере зарплаты гораздо выше, чем в южных регионах, то жители этих самых регионов часто приезжают сюда на заработки, а некоторые остаются насовсем. Один из таких узбеков приехал в Хандыгу и устроился кочегаром в котельную. Через некоторое время все низовые должности кочегаров были заняты узбеками, так как самый первый узбек начал приглашать своих родственников в это чудесное предприятие. Спустя ещё немного времени наш герой получил повышение и стал начальником, а спустя пару лет в котельной работали исключительно одни узбеки. Звучит, как легенда, но вдруг правда?
Вернёмся к посёлку. На фоне крайне неблагоустроенной среды особняком стояло здание детского эстетического центра. Построено оно совсем недавно и по форме здание центра напоминает летающую тарелку с пришельцами из дальнего космоса. Хандыга и её состояние произвели на нас очень сильное удручающее впечатление.
Тёплый Ключ
В 70 км от Хандыги расположен населённый пункт Тёплый Ключ. Посёлок дорожников, которые обслуживают «Колыму». Пока мы ждали попутку на пустой дороге, на выезде из Хандыги, начал накрапывать дождик, а укрытия нигде не было. Я уж было подумал, что сейчас вымокнем, но нам повезло. До Тёплого Ключа ехала «скорая помощь», и она нас подвезла. Машина «скорой помощи» в этих краях – это УАЗик-буханка. Врачи и медсёстры ездили по каким-то своим или хозяйственным делам.
В Тёплом Ключе есть музей «Колымской» трассы. Бесплатный и более или менее интересный. Там мы провели остаток дня. Немного прогулялись по посёлку (состоит из двухэтажных деревянных домов), зашли в местный магазинчик и купили овощей по уценке. Чем дальше от Якутска, тем цены выше. Даже бензин здесь уже стоил около 55 рублей за литр АИ 92 (в Якутске 50 рублей, а в Москве 40). Цены указаны за 2018 год. Искать ночлег и знакомиться с местными не стали, а просто вышли из посёлка и поставили палатку.
Тёплый Ключ – крайний посёлок на равнине, дальше начинаются горы и следующий нормальный посёлок – это уже Усть-Нера. А дорога через горы всегда красива и живописна. И ещё, можно сказать, что Тёплый Ключ – это некоторый рубикон, за которым начинается настоящий Крайний Север. От Якутска до Тёплого Ключа примерно 500 км равнины, и на их протяжении достаточно много оживлённых посёлков. А вот дальше, за Тёплым Ключом в течение следующих 500 км, вплоть до Усть-Неры, практически не будет живых населённых пунктов. Да, будет стоять несколько домов на Развилке и работать кафешка на Кубюме, но это всего два десятка человек на 500 км горной дороги!
P.S. На мой взгляд трасса «Колыма» является одной из самых красивых и колоритных дорог в России, – столько здесь легенд, историй и самобытности собрано! Последние годы она была популярной и среди иностранцев. Часто встречались японские велосипедисты, которые хотели проехать её всю – от Якутска и до Магадана (причём и летом, и зимой). Да и из других стран здесь было много туристов, путешествующих на джипах, попутках или местном транспорте.
***
Константин Каськаев, специально для GoArctic
